MAKS ĪTONS nokļūst ekoloģiski tīrā kūrorta salā, kurā īpaši trūkst pelaģisko solījumu, ar ko Maldīvija ir slavena, un ir pārsteigts, atklājot, cik ļoti viņam tas patīk.
"VIŅI nāca un paņēma VISU." Ir zināms, ka ūdenslīdēji izmanto hiperbolu — tik lielu, tik dziļu, tik daudz — tāpēc es grasījos to uztvert ar zināmu skepsi.
"Šī bija pēdējā vieta Maldivu salās, kur tika pienācīgi kontrolēta nelegāla ārvalstu zveja," turpināja mans niršanas ceļvedis. "Visas haizivis un rajas tika paņemtas, bet tagad tās atgriežas, mazgadīgās haizivis un mantas."
Arī lasīt: Papildu stimuli lidot uz Filitheyo
Vairākas reizes iedziļināties manā ceļojumā, likās, ka viņa skaidrojums sakrīt. Kad ūdenslīdēji runā par Maldivu salām, tas bieži vien ir saistīts ar satraukumu, ko rada ciešas tikšanās ar lielizmēra pelaģiskajām sugām. Tātad, kā es nokļuvu vienā no nedaudzajām vietām, kur, šķiet, nebija?
Barefoot Eco Hotel atrodas Hanimaadho salā Haa Dhaalu atolā tālu ziemeļos, tieši zem astoņu grādu kanāla, kas atdala Maldīvu salas un Indijas Lakshadweep salas.
Viesnīca ir veidota ap Bali garo māju, un tā lieliski iekļaujas ainavā.
Tas arī atzīmē iespaidīgu skaitu ekoloģisko lodziņu, tostarp ražo savu enerģiju, izmantojot saules paneļus, saglabā saglabāšanas centru un pilda savu ūdeni (atkārtoti lietojamās stikla pudelēs). Mazajā niršanas centrā notiek līdz trim niršanas reizēm dienā, un visas vietas atrodas stundas dhoni brauciena attālumā.
Tas nav zeltīts burbuļu kūrorts, bet gan atrodas uz “vietējās salas”, kas ir diezgan sirreāla atšķirība, kas jāizdara, ceļojot uz citu valsti.
Ar pilsētu, skolu un lidlauku Hanimaadho piedāvā nelielu, bet intriģējošu ieskatu Maldīvu salu dzīvē.
Viena no tā sekām ir tāda, ka alkohols salā ir aizliegts, tāpēc šie svarīgie pēcniršanas atspirdzinājumi tiek nodrošināti laivas bārā, kas atrodas piecu minūšu bezmaksas ūdens taksometra brauciena attālumā.
Mūsu pirmās niršanas notika ap Baarah, rifu apmali
maza sala. Kad ieradāmies, mūsu gids Paolo ātri vien bija ūdenī, pārbaudīja straumi un ziņoja, ka tā iet pretējā virzienā nekā parasti.
Kad mēs iebraucām un nokāpām, drīz kļuva skaidrs, ka redzamība nav lieliska, apmēram 10 m, apmākušās debesis un ūdens, kas ir biezs ar barības vielām, kas piesūcināja visas krāsas no rifa zemāk.
Apstājoties tieši virs rifa, lai nodotu obligātos signālus grupai, es izmantoju izdevību, lai izplestu savas strobo-rokas. Kā jau tas bieži notiek, es biju pēdējais, kurš sapratu, ka tagad esam ieguvuši papildu biedru — uz akmeņaina atseguma bezrūpīgi sēdēja bruņurupucis, kas vēroja mūsu niršanas formālo sākumu.
Varbūt tikai divas minūtes mēs saspiedāmies, lai izpētītu, un drīz vien bruņurupucis bija nolēmis, ka pietiek, un devās prom.
Nelielā straume deva mums stimulu turpināt niršanu. Kad mēs virzījāmies gar rifu, snaperu bari sajaucās ar ķirurgu zivīm, kas rosījās savās rīta rutīnās. Lejā marmora stars dreifēja gar vietu, kur rifs satikās ar smilšaino dibenu 30 m augstumā.
NĀKAMĀ DIENA Filadhoo kuģa avārija bija pavisam cits piedāvājums. Debesis bija skaidras, un, kad Paolo uzkāpa atpakaļ uz klāja pēc straumes pārbaudes, tas skrēja paredzētajā virzienā, un no virsmas varēja redzēt, ka redzamība ir lieliska. Mums bija fantastiska niršana.
Vraks ir daļēji iesūcies rifā, bet darbojas kā ideāls slēpnis visa veida jūras dzīvībai. Snapper, Trevally un papagailis pulcējas un aizmiglo vraku. Līdzīgi kā iedibināts cilvēku mājoklis, vraks jutās dzīvojis.
Kuģa īstais vārds bija Captain Pentails, un savā dzīvē viņa bija 3000 tonnu smaga kravas kuģis pirms nogrimšanas 1963. gadā.
Priekšgals ir gandrīz pazudis, sasists secīgās vētras, taču pakaļgals joprojām ir neskarts un paceļas no apakšas, atstājot piltuvju atliekas, kas izvirzītas no virsmas.
Patvērti no straumes mēs viegli varējām peldēt apkārt pakaļgalam, apskatot no korpusa izspraukušās propellera paliekas.
Salīdzinot ar daudziem Maldivu salu apgabaliem, straumes ap Hanimaadho parasti bija vieglas, tāpēc mums nebija nepieciešami straumes āķi, taču visi mūsu niršanas gadījumi joprojām tika veikti kā dreifēšana.
Manam nesen kvalificētajam draugam niršana šķita viegla un daudz izdevīgāka nekā tas bija ziemīgajā Apvienotās Karalistes ezerā, kur viņa bija trenējusies vairākas nedēļas iepriekš....
Nākamajā rītā mēs sēdējām uz dhoni priekšgala, kad Paolo mūs informēja par turpmāko niršanu. Viņš bija pārliecināts, ka Sīnijs Tīla ir labākā vieta šajā apgabalā – paaugstināts rifs, ko klāj mīksti koraļļi. Tomēr to atrast būtu grūtāk.
Nelielas salas redzeslokā, bet bez vizuālām norādēm vai tranzīta, no kurienes varētu aizskriet, mēs paļautos uz mūsu Maldīvu kapteiņa zināšanām un rokas GPS.
Lai gan līdz šim brīdim niršana notika galvenokārt uz akmeņainiem rifiem, šo vietu klāja mīksti koraļļi rozā, purpursarkanā un dzeltenā pasteļtoņos.
Sekojot rifa sienai, mēs ielīdām pārkarēs, lai atrastu dzeltenu slaucītāju barus un ik pa laikam slinkojošu lauvu zivtiņu.
Mīkstie koraļļi mudžēja ar Anthias, un milzīgie rifa plankumi bija klāti ar anemoniem, un to dzīvīgie iemītnieki drosmīgi aizstāvēja savus plankumus. Redzamība atkal bija ierobežota, bet ārzemēs varēja pamanīt ik pa laikam lielākus apmeklētājus: tunzivis un barakudas.
NIRŠANAS CITĀS VIETĀS, Filladhoo Thila, Alidhoo alas, Coral Garden un Hondaafushi Faru bija brīnišķīgi vienkāršas, maigas straumes, kas mūs virzīja gar rifu sienām, kas ir pilnas ar dzīvību un aktivitātēm.
Mūsu pēdējā niršana bija atgriešanās Baraahā. Viens no niršanas priekiem ir tas, ka apstākļu izmaiņas var krasi mainīt niršanas atmosfēru un sajūtu.
Ja agrāk tas bija drūms un vīdošs, tad tagad tas bija gaišs, skaidrs un enerģisks, jo lieliski apstākļi debesīs un jūrā bija saskaņoti.
Kad mēs dreifējām gar rifu, es atkal pamanīju bruņurupuci, kas bija uzsēdies uz akmeņaina atseguma, un devos uz to ar kameru. Spēlējot pazīstamu fotografēšanas spēli, es pamazām virzīju kameru uz priekšu, nezinot, vai uzņemt kadru vai mēģināt pietuvoties tikai nedaudz tuvāk.
Es to biju nobiedējis! Pēc eleganta apgrieziena bruņurupucis attālinājās, bet tad sekoja līdzi, aptuveni ejot kopsolī ar mums atlikušo niršanas laiku.
Apstājoties virs rifa, lai veiktu drošības pieturu, es pamanīju jaunu rifa haizivi, kas metās prom. Manuprāt, tas palīdzēja apstiprināt to, kas man bija teikts; haizivis atlēca, lai gan tikai mazuļu veidā.
Ūdenslīdēji vienmēr bija pirmie, kas saprata milzīgo izdot plastmasas piesārņojumu okeānā, un bija patīkami redzēt kūrorta pūles, lai to apkarotu.
Šis jautājums ir īpaši svarīgs salu valstī, kur atkritumu apglabāšana ir milzīgs izaicinājums; Maldīvu salu augstākais punkts it kā ir atkritumu izgāztuves virsotne.
Es nedomāju, ka mūsu uzturēšanās laikā Barefoot Eco Hotel redzēju vienreiz lietojamu plastmasas pudeli. Šajās atkārtoti lietojamās stikla pudelēs tika iepildīts bezmaksas negāzēts un dzirkstošais ūdens, un visā viesnīcā bija atkritumu tvertnes.
Tas rādīja slavējamu piemēru, un, šķiet, šis ekomarķējums bija labi nopelnīts.
Kūrorts ir vienkāršs, relaksēts un šķietami minimāli ietekmē vidi. Zemūdens restorānu trūkums, bezgalīgi ūdens bungalo moli un dažu Maldīvu salu kūrortu viltība papildina tās šarmu.
Tas atspoguļojas zem ūdens. Var pietrūkt lielo pelaģisko sugu spožuma un valdzinājuma, taču to kompensē viegla niršana un neaizmirstami mierīga noskaņa.
FAKTUFAILS
NOKĻŪŠANA > Makss lidoja uz Mali caur Dohu ar Qatar Airways un veica 45 minūšu iekšējo lidojumu uz Hanimaadho ar Maldivian Airways.
NIRŠANA UN IZMITINĀŠANA > Barefoot Eco viesnīca, Hanimaadho, thebarefoot.com
KAD DOTIES > Visu gadu.
VALŪTA > Viesnīca darbojas ASV dolāros, bet pieņem eiro.
CENAS > Vienas nedēļas pilna pansija, ieskaitot lidojumus un transfērus, maksā £1950 ar Ceļojumi ar akvalangu, scubatravel.com. Jūs nevarat iepriekš rezervēt niršanu kūrortā, bet jāmaksā USD 60 par niršanu, un nitrox ir bez maksas.
Informācija par apmeklētāju > visitmaldives.com
