Espresso, kungs?

LUKSUS IR DĪVANA LIETA. Es nekad neesmu atstājis kuģa klāju, vīlies ēdiena vai apkalpošanas standartā. Tomēr Four Seasons Explorer ir pavisam cits zvērs.

Neatkarīgi no tā, vai tas tiek pasniegts ar rīta espresso, kamēr niršanas komanda mainās uz tvertnēm, vai pusdienu ēdienkarte ar omāru un wagyu liellopu gaļu, jūs ātri pierodat pie tāda līmeņa apkalpošanas, kas iepriekš varēja radīt neērtības.

Explorer ir spēcīgs katamarāns, kas spēj pārvadāt līdz 22 ūdenslīdējiem. Šis dizains ļauj tam darboties ātri (tiek apgalvots, ka tas ir ātrākais tiešraides klājs Maldivu salās). Taču tam ir arī smalkākas priekšrocības, jo visas kajītes atrodas krietni virs ūdenslīnijas, ar lieliem panorāmas logiem.

Niršana notiek, pazīstot tradicionālo dhoni. Varat būt drošs, ka šī nav džina pils, un tai ir pilnībā aprīkots niršanas klājs ar nitroksa kompresoru, kas ir būtiska iezīme dziļām atkārtotām niršanām Maldīvijā.

Galvenais, protams, bija arī izcilā visu Maldīvu niršanas komanda, ko veidoja Haleem, borta videogrāfs, un niršanas gidi Moosé un H2. H2 ir redzams viņa oficiālajā vārda žetonā, tāpēc Hasana modernais mononīms ir nepārprotami iestrēdzis.

Maršruts sākas Four Seasons kūrortā Kuda Huraa, 20 minūšu braucienā ar ātrlaivu no Males, virzoties uz ziemeļiem līdz Bā atolam, viesu uzņemšana vai izlaišana Four Seasons otrajā kūrortā Landaa Giraavaru, pēc tam dodas uz Rasdhoo un Ari atolu pirms tam. atgriežoties Kuda Huraa Ziemeļu Males atolā. Piedāvājumā ir pilns septiņu dienu kruīzs vai trīs vai četru nakšu kruīzi starp abiem kūrortiem.

Mūsu pārbaudes niršana notika Helengeli, tradicionālajā Maldīvu niršanā ar stāvu slīpu rifu līdz smilšainam dibenam 30-40 m augstumā. Mūs sagaidīja pāris kautrīgs baltspuru haizivis un lielais Napoleona rausis.

Rifu dzīve bija dinamiska, taču koraļļi joprojām nepārprotami bija atjaunošanās fāzē pēc pēdējās masveida balināšanas 2016. gadā.

PĒC RĪTA NIRŠANAS sākām tranzītu uz Baa Atollu. Pirms izlidošanas es biju pārrunājis laika apstākļus ar daudziem cilvēkiem un biju pārliecināts, ka dienvidrietumu musons izraisīs tikai nedaudz vairāk lietus un dažkārt stipras jūras. Taču, kad šis tranzīts šķērsoja galveno dziļūdens kanālu, kas aptuveni sadala Maldīvu salas, mūs sagaidīja ogļu melnas debesis un 35 mezglu vējš uz sijas.

Pētnieks ar to tika apbrīnojami galā piecu stundu šķērsošanai. Lai gan man ir pienācīgs jūras kāju komplekts, man nav daudz ko darīt, un es neesmu pārliecināts, kā visi Explorer stikla trauki izdzīvoja.

Mūsu pirmā niršanas vieta Baā bija Dhonfan Thila — mazs rifs, kas ļāva mums sākt no tā pamatnes aptuveni 30 m augstumā un lēnām riņķot virsotnes, kāpjot augšup.

Bija īslaicīgi acu uzmetumi uz lielām pelaģiskām sugām zilā gaismā ar pelēkajām rifu haizivīm un tunzivīm, kas flirtēja uz redzamības robežas.

Rifs ļoti atdzīvojas, sasniedzot tā plakano virsotni aptuveni 15 m augstumā, un tajā ir ārkārtīgi daudz zivju. Milzīgi siļķu bari un zili svītrainās snaperes mijas ar ik pa laikam sastopamo austrumu spārnu un lieldeguna vienradžu krāšņajām krāsām.

Pārvietojoties pa Ari atolu, turpinājās slogošana, un Broken Rock skāra daudzas no ierastajām notīm. Kalns ar stāvām malām ar plaisām un kanjoniem, kas rotāja tā virsotni, lielākā daļa bija pietiekami plata, lai varētu atrasties divi nirēji, un sienas bija klātas ar labākajiem cietajiem koraļļiem, kādus esmu redzējis Maldivu salās.

Kalns bija pietiekami sekls, un debesis bija pietiekami skaidras, lai ļautu izpausties gorgoniešu skaistajos pasteļtoņos.

Divi vanagu bruņurupuči letarģiski peldēja rifa virsotnē virs mūsu galvām, kamēr mēs izbaudījām peldes.

Kandooma Thila mums sniedza vienu no mazajām nejaušībām, kas acumirklī padara niršanu neaizmirstamu. Kad mēs nokāpām cauri ūdens stabam, mūs pārņēma spēcīga straume, un, kad grupa beidzot bija veikusi tīlu, mēs sākām organizēties, pirms turpinājām niršanu.

Kā parasti, es biju pēdējais, kurš pamanīju divus mazuļus ērgļu starus, kas, šķietami nekustīgi, lidinājās spēcīgajā straumē virs mūsu galvām. Viņi abi, iespējams, bija tikai pēdas attālumā no gala līdz galam, un šķita, ka viņus pilnīgi neuztrauca smagnējo ūdenslīdēju grupa, kas atrodas zem viņiem.

Viņi bija tik neinteresēti par mums, ka mums bija atļauts pavadīt vairāk nekā 10 minūtes kopā ar viņiem, jo ​​viņi palika gandrīz sasaluši.

Viņu raibās galotnes ir viņu atpazīstamākā iezīme, taču bija aizraujoši rūpīgi pārbaudīt viņu dīvainās lāpstas mutes un neiespējami garās astes.

KAMĒR GADĪJĀM pie virsmas, lai dhoni varētu slīdēt apkārt, lai mūs savāktu, apmainoties ar patīkamiem priekiem par to, kas bija izcils niršana, vējš ātri nostiprinājās un mūs pārpludināja musonu lietus. Tiklīdz brāzmains ieradās, tas pazuda, un mēs atgriezāmies pie dhoni, kas tika informēts par nākamo rīta niršanu.

Es knibinājos ar kameru, kad izdzirdēju saucienu: "Manta!" Es lēnām sāku atskrūvēt skavas, kas turēja stroboskopa sviras pie mana korpusa, cerot uz sekla ūdens satikšanos. Pēc dažām sekundēm atkal atskanēja zvans: "Vaļu haizivs!"

Mans mierīgais, metodiskais veids ātri izšķīda niknā stroboskopu, roku un optisko šķiedru kabeļu tuvcīņā. Es biju pēdējais, kas mierīgi ieslīdēju ūdenī, lai mani sagaidītu īslaicīgs vaļhaizivs, kas nokrīt zilumā.

Hanifaru līcis ir pasaulē slavens ar savām lielajām mantaraju barošanas vietām. Vietējā ģeogrāfija rada ideālus apstākļus planktona draudzei un līdz ar to ideālu vietu mantu barošanai. Ar pareizu plūdmaiņu grupu skaits var sasniegt 200.

Vairāki mūsu niršanas gadījumi bija bijuši tuvu Hanifaru, taču mūsu pēcpusdienas virszemes intervāls bija paredzēts, snorkelējot līcī. Tātad, pēc otrās niršanas ap Dhonfan, mēs pienācīgi uzkāpām uz viena no Explorer diviem Zodiakiem un devāmies prom.

Niršana līcī tagad ir aizliegta, un laivu un snorkelētāju skaits tiek stingri kontrolēts. Tuvojoties, mēs varējām redzēt snorkelētājus jau ūdenī, ko ieskauj nemierīgs ūdens, norādot uz darbību zemāk.

Pavadot tik daudz niršanas Maldivu salās un citur, satiekoties ar mantarajiem, bija nepārspējami ieiet ūdenī ar ne mazāk kā 20 lieliem īpatņiem.

MŪS BIJĀM ĪSINĀTI par mūsu atrašanās vietu ūdenī, dodot dzīvniekiem vietu un cenšamies izvairīties no tiem. Pēc 45 minūtēm, kas pavadītas kopā ar viņiem ūdenī, galvenais, kas jāuzsver, ir mēģināt izvairīties no viņiem!

Niršana ar pīlēm var būt saistīta ar izaicinājumiem, ja nevarat atgriezties virszemē, jo virs galvas ir mantu vilciens. Lop-the-loop, mucas ripojumu un graciozu pagriezienu ritmiskajā neprātā bija grūti tos visus noskatīties.

Pametuši Baa atolu aiz muguras, ar daudz mazāk dramatisku dziļūdens kanāla dienvidu šķērsošanu, mēs nonācām Rasdhoo atolā. Niršanu, ko bijām ieradušies veikt, un palikām atkārtot, sauc Rasdhoo Madivaru — labi pazīstama haizivju vieta, kuru mums paveicās izmantot abos niršanas gadījumos.

Rifa grēda atdala smilšainā atola dibena zaļo ūdeni no dzidri tintes zilā ūdens. Mēs bijām nostājušies uz neliela rifa segliem un ieķērušies, skatoties uz zilo.

Mēs palikām 25 minūtes, vērojot pastāvīgo pelēko rifu un balto haizivju gājienu, kas patrulē rifa perimetrā. Vienlaicīgi bija redzamas vismaz 10 haizivis, taču, kad objektīvu bloķēja Anthias mākoņi, bija grūti iegūt tīru kadru.

Mēs pabeidzām niršanu, ļaujot straumei iegrūst mūs atolā, izpētot iekšējo rifu un izbaudot neaizmirstamu drošības pieturu, ko pavada pārlieku draudzīgās lieldeguna vienradzis un sikspārnis.