Tubbataha ir iemantojusi savu vārdu kā mežonīgs, krāsains un ar radībām bagāts niršanas galamērķis, kas ir lielisks jūras aizsardzības piemērs darbībā, taču tas ne vienmēr bija tā, saka HENLIJA SPIERS.
PĒC VIENA GADA un tagad saderinājušies, Džeida un es esam atpakaļ Filipīnās. Sievatēviem ir stereotipiski biedējošs tēls, bet par laimi manējais ir apsēsts ar niršanu.
Vēl jo vairāk, viņš ir apņēmies mūs aizvest ģimenes izbraucienā uz Tubbataha rifu, kas ir slavens kā Filipīnu lielākais zemūdens dārgums. Mēs ceļosim uz Solitude 1 — jauna klāja reģionā, kas līdz šim galvenokārt ir darbojies Palau.
Lai tur nokļūtu, mēs ātri lidojam no Sebu uz Palavanas galvaspilsētu Puerto Princesa. Palavana ir visizolētākā no lielākajām Filipīnu salām. Tas ir ne tikai piekļuves punkts Tubbataha rifam, bet arī slavens ar attīstošo El Nido pludmales kopienu un brīnišķīgo pazemes upju sistēmu.
Mēs ierodamies naktī agri un ierodamies Hibiscus Garden Inn, kur īpašnieks Tjerī ir svaidīts par "franču Robinsonu Krūzo". Būdams piedzīvojumu kārs divdesmit gadus vecs, Tjerijs iegādājās attālu salu Filipīnās un pavadīja nākamos 20 gadus, dzīvojot tur svētlaimīgā izolācijā.
Viņš izstāsta mūs ar savu dzīvesstāstu par pastis un aicina mūs pievienoties gaļas mielastam tuvējā Captain Ribs restorānā.
Klausoties viņu, man atgādina Džeka Keruaka rindu: "Man vienīgie cilvēki ir traki, tie, kuriem ir neprāts dzīvot, neprātīgi runāt..."
NĀKOŠAJĀ DIENĀ pakojam paģiras un tiekam pārcelti uz laivu. Bo Mancao, harizmātiskais Cebuano, ir mūsu saimnieks un niršanas ceļvedis visu nedēļu un vienmēr noderīgs.
Tubbataha niršanas sezona ir tikai trīs mēnešus gara, no marta līdz jūnijam, un mēs esam vienā no pēdējām gada hartām.
Mēs ar Džeidu veidojam savu ligzdu lieliskajā kameru telpā un ar bijību vērojam, kā slavenais fotogrāfs Viljams Tans rūpīgi sagatavo savu iekārtu mums blakus.
Solitude 1 ir pārbūvēts 52 m garš tirdzniecības kuģis ar tērauda korpusu, un tas ir viens no labākajiem dzīvokļiem šajā reģionā. Iekārtas ir iespaidīgas, un katram viesim ir viens darbinieks.
Spāņu kruīzu direktori Alfonso un Djego šajā pieredzē sniedz bagātīgu pieredzi un smalku humora izjūtu. Paziņojumi par ēdienreizēm un niršanas instruktāžām tiek sniegti, izmantojot domofonu un pavadošo skaņu celiņu. Joprojām sāku pierast pie Gladiatora tēmas nepamosties katru dienu!
Mēs burājam pa nakti, lai sasniegtu tālos rifus, un mostamies, lai atrastu plakanu, tirkīza jūru un skaistu sauli. Mēs esam pirmā nirēju grupa un iekāpjam uz niršanas, lai ātri aizbrauktu uz niršanas vietu, kur Bo ielec pašreizējās pārbaudes veikšanai. Mēs ceram uz straujām straumēm un termoklīniem, kas atnes pelaģiskās zivis.
Kad es nokrītu zem virsmas, es esmu sajūsmā. Šķiet, ka mums priekšā ir tik daudz laika un izpētes.
Paisumam plūstot, mēs ātri nolaižamies līdz 10 m un saskaramies ar džeku baru, kas peld pret straumi. Skola joprojām ir saspringta, un tūkstoš acu mums seko, kad mēs nākam tuvāk fotogrāfijām.
Dažu sekunžu laikā tie ir pagājuši, un vajāt tos straumē ir veltīgi. Mēs nolaižamies pāri dzegai un ieejam jaunā ainavā gar sienas virsmu.
Mēs pārtraucam nolaišanos 30 m augstumā. Šeit no tumšā klints izaug cilvēka lieluma jūras fani, un mēs varam redzēt balto rifu haizivis, kas atpūšas smiltīs tālu lejā. Redzamība ir iespaidīga.
Mūsu uzmanība tagad ir sadalīta starp darbību uz sienas un bezgalīgo zilo krāsu uz otru pusi. Pagaidām mēs ar kameru skatāmies uz koraļļiem, jūras faniem un sūkļiem. Katrs slēģa klikšķis palielina manu brīnuma sajūtu, jo strobobi uz brīdi izgaismo šī rifa skaistās dabiskās krāsas.
Klints ir caurumots ar dobumiem un pārkarēm, kur ar bērnišķīgu ziņkāri mēs atklājam apaļu, grūsnu karteizivi.
Tikmēr niršanas gida acis ir apmācītas zilajā krāsā, un mūsu ausis ir sagatavotas raksturīgajai metāliskajai skaņai.
Mēs dzirdam šķindoņu, un grupa steidzas ārā atklātā jūrā. Tur mēs iezīmējam skolas barakudas siluetu.
Tāpat kā liellopu audzētāji, mēs izveidojam plašu loku un cenšamies viņus ar spēku piespiest atpakaļ pret sienu. Es dzirdu aizraujošu ņurdēšanu regulatori kā es ierāmēju foto un turiet nospiestu aizvaru.
Mēs dodamies atpakaļ uz rifu, pirms straume mūs aizved pārāk tālu. Eleganta pelēkā rifu haizivs ir tur, lai mūs uz brīdi sveicinātu, veicot ikdienas apgriezienus. Nevēloties pamest šo zemūdens paradīzi, mēs pagarinām niršanu, dodoties uz rifa virsotni, kur saules stari iekļūst seklos ūdeņos un demonstrē rifu, kas ir tik veselīgs, ka Deividam Attenboro par to vajadzētu stāstīt.
Ir sastopami staltbriežu un galda koraļļu kalni bez balināšanas pazīmēm, kas ir izpostījis citus apgabalus Āzijas un Klusā okeāna reģionā.
Zaļie bruņurupuču pāris laiski guļ uz cietā koraļļa un ļauj mums tuvoties, nepakustoties. Diemžēl mūsu laiks ir beidzies, un mēs neapmierināti izkāpjam no ūdens.
TUBBATAHA ATRODAS atklātā okeānā un sastāv no diviem lieliem atoliem un mazākā Džesijas Bīzlijas rifa (nosaukts kapteiņa vārdā, kurš tajā ietriecās). Tā piedāvā 97,000 10 hektāru jūras parka – tas ir gandrīz XNUMX reizes lielāks par Parīzi. Vienīgie zemes atskati, ko redzēsiet visu nedēļu, ir dažas smilšu joslas, bāka un mežsarga stacija.
Tubbataha ir nepareizi novietota lielākajā daļā jūras karšu, tāpēc daudzi kuģi tur ir uzskrējuši uz sēkļa. Atlikumi dažkārt izvirzās no virsmas.
Nedēļas laikā mēs iegremdējam lielāko daļu no 17 oficiālajām vietnēm. Katrs no tiem seko ļoti līdzīgam sekla rifa virsotnes profilam, ko izklāta ar stāvām sienām, kas ātri nokrīt bezdibenī.
Pastāvīgi bagātīgo un veselīgu rifu dēļ neviena vieta neizceļas. Tas ir gadījums, kad izmēģināt savu veiksmi un sekot jūras dzīves satikšanās ceļam.
Es uzskatu, ka Tubbataha šobrīd var būt veselīgākais rifs pasaulē. Komodo un Raja Ampat ir līdzīgi veselīgi koraļļi, taču Tubbataha ir priekšrocības, ja ņem vērā veselīgo rifu haizivju populāciju. Katrā niršanas reizē mēs redzam haizivis, kas ir milzīgs apstiprinājums jūras parkā sniegtajai aizsardzībai.
Ir arī iespēja redzēt āmurgalvas, kuļhaizivis, tīģeris un vaļu haizivis, taču baidos, ka šī spēle ir zema procentuālā daļa, kas bieži beidzas ar neapmierinātību. Tubbataha ir mežonīga, dabiska vieta, kas nesniedz nekādas garantijas, kad runa ir par jūras satikšanos.
Ja es atgrieztos, es to darītu sezonas sākumā, kad ūdens ir vēsāks un nedaudz pievilcīgāks lielajām pelaģiskajām sugām.
Neskatoties uz to, katrā niršanas reizē mēs tikām cienāti ar tādu pieprasītu sugu novērojumiem kā rifu haizivis, barakudas un domkrati, milzu trevalli, tuncis, papagailis, Napoleons, bruņurupuči un mantarays, tāpēc es nevaru sūdzēties!
Tubbataha jūras iedzīvotāji redz maz nirēju un ir dabiski piesardzīgi. Ir grūti pietuvoties, un labākā stratēģija ir pacelties no viņu trajektorijas uz augšu un pēc tam uz tām novirzīties. Sprinta pieeja no aizmugures radīs vienmērīgu zivju-bum fotoattēlu plūsmu.
Es iesaku fotogrāfiem ņemt līdzi ne tikai zivs acs objektīvu.
Taisns platleņķa vai vidēja diapazona objektīvs būtu laba ideja, lai jūs tuvinātu kautrīgākajām pelaģiskajām sugām.
Es arī vēlējos, lai būtu paņēmis līdzi savu makro objektīvu, jo ir daudz iespēju uzņemt zivju portretus un uzvedības kadrus.
Tubbataha veselību mēra ne tikai koraļļos un haizivīs, bet arī zivju pārpilnībā un daudzveidībā. No teritoriālajām meitām līdz kraukšķīgiem papagaiļiem — katru niršanu ieskauj viesulis.
VELTIET LAIKU lai dotos seklākos ūdeņos starp šo plaukstošo zivju kopienu. Samaziniet ātrumu, un jūs iegūsit ieskatu zivju ikdienas sociālajā uzvedībā: cīņās, flirtā, barošanā un pārošanās.
Faktiski vienā no mūsu pēdējām niršanām mūs cienā ar retu Napoleona spārnu pārošanos seklumā. Sākotnējo instinktu pārņemti, tie ļauj mums pietuvoties daudz tuvāk nekā parasti, un mēs ar izbrīnu vērojam, kā viņu nemierīgā pieklājība beidzas ar vairošanos.
Visa šī patīkamā darbība ir jāskata Tubbatahas vēstures kontekstā. Apziņa par bagātīgajiem rifiem kļuva plaši izplatīta 1980. gados, un, desmitgadei ejot, izsīkstot piekrastes zivju krājumiem, Tubbataha pievilcība zvejniekiem pieauga. Komerciālā zveja ātri iebruka rifā, nesot sev līdzi destruktīvus paņēmienus, piemēram, zveju ar dinamītu un cianīdu.
Tika uzsākta nirēju un vides aizstāvju vadīta kampaņa, lai aizsargātu šo pasaules brīnumu. Tas tika pasludināts par nacionālo jūras parku 1988. gadā un par UNESCO Pasaules mantojuma vietu 1993. gadā.
Lieliski uz papīra, taču atbildība par Tubbataha aizsardzību tika pārcelta starp vairākām neefektīvām vadības komandām pēc tās pasludināšanas par jūras parku, un destruktīva prakse turpinājās.
Jūras reindžeri pirmo reizi parādījās 90. gadu vidū, taču šie karavīri, kas dzīvoja zem audekla izolētā teritorijā, bija slikti apmācīti, aprīkoti un motivēti. Viņi bija neefektīvi un neaizsargāti pret kukuļdošanu.
Kopš 2001. gada, kad parka pārvaldību pārņēma Tubbataha jūras birojs, ir panākts ievērojams progress. Mūsdienu jūras reindžeri ir gan apsargi, gan jūras dabas aizsardzības speciālisti. Desmit līdz 12 pastāvīgi atrodas uz vietas, un to pamatne tagad ir betona konstrukcija, kas aprīkota ar elektrību un radaru.
Astoņdesmit procenti no jūras parku finansējuma tiek novirzīti kārtības nodrošināšanai, un tieši pateicoties pastāvīgai labi apmācītu mežsargu darba grupai, Tubbataha ir spējusi atjaunoties kā patiesi aizsargājama jūras teritorija. Ceļojuma beigās apmeklējam staciju un pavadām laiku ar mežsargiem, kuri ir pretimnākoši un, kas nav pārsteidzoši, ļoti labi spēlē pludmales volejbolu!
Es uzskatu, ka Tubbataha ir viens no pēdējiem okeāna priekšposteņiem, kā tam vajadzētu būt, un būtisks galamērķis okeāna cienītājiem.
Mēs varam, kā teica Leonardo Di Kaprio un daudzi citi, esam okeāna labklājības lūzuma punktā, bet es ceru, ka Tubbataha nav pagātnes relikts, bet gan nākotnes paraugs.
Tas parāda, ka ar valdības atbalstu un pastāvīgu, labi organizētu uzraudzību jūras aizsargājamās teritorijas var darboties. Ienirsti un pārliecinies pats!
|
Parādījās DIVER 2016. gada novembrī
