DENS BĒRTONS fotografē Bunaken, izmantojot platleņķi

INDONĒZIJAS DIVER

Jums nav jābūt makro fotogrāfam, lai gūtu panākumus Ziemeļsulavēzi, kā platleņķa vīrietis DANBURTONS uzzina Bunakenā. Kāpēc viņš to atstāja tik ilgi?

Pēc 28 gadu prombūtnes es beidzot esmu atgriezies Indonēzijā, bet šoreiz uz maģisko Bunaken salu.

Mans pēdējais ceļojums bija 1990. gadu sākumā, kad es pavadīju mēnesi daudz tālāk uz dienvidiem, ceļojot pa Bali, Lomboku un dažām blakus salām un nirstot tajās. Es atceros, cik neskartas bija dažas no šīm vietām, un prātoju, vai Sulavesi rifi mūsdienās varētu būt tikpat labi kā toreizējie dienvidu rifi.

Pēc 13 stundu lidojuma uz Singapūru sekoja trīs stundu lidojums uz Ziemeļsulavesi galvaspilsētu Manado.

Pēdējo desmitgažu laikā tas ir bijis vārti uz pasaules klases niršanas vietu niršanas fotogrāfiem Lembeh Strait, taču es vēlējos uzzināt par Bunaken piedāvātajām novirzēm.

Mazā sala atrodas tikai 45 minūšu laivas brauciena attālumā no Manado, kas atrodas Nacionālajā jūras parkā, kas izveidots pirms 30 gadiem, un burvīgais Bunaken Oasis Dive Resort atrodas blīvā mežā salas rietumu pusē.

Kūrorts neizceļas, skatoties no jūras, bet gan saplūst ainavā aiz mangrovju audzēm. Tā ir stilīga un grezna 5 * viesnīca, kas atrodas kalna malā ar elegantiem bungalo, no kuriem paveras izcils panorāmas skats.

Niršanas centra vadītāji Spensers un Či nodrošināja ekskursiju pa objektu un plīša un labi aprīkotu niršanas telpu, kurā ir gaisa kondicionēta kameras telpa ar nelielu soliņu un uzlādes zonu katram fotogrāfam.

Bet vieta ir piemērota arī tiem ūdenslīdējiem, kuriem fotografēšana nav viss. Mums teica, ka viņi var izvēlēties no 68 niršanas vietām piecu līdz 90 minūšu attālumā no kūrorta.

Bunaken ēdienkartē ietilpst niršana ar sienu, mangrovju audzēm, melnūdens un niršanas vietām, bruņurupučiem klāti rifi un niršanas vieta 45 minūšu attālumā. Neparasti ir arī labiekārtota tehniski-niršanas iekārta tiem, kas vēlas izpētīt dziļāk vai ilgāk.

Nākamajā rītā ar pārveidotu tradicionālo Indonēzijas niršanas laivu mūs sita pa stiklainajām jūrām, un pēc 20 minūtēm sasniedzām Mike's Point, kas nosaukta amerikāņu nirēja vārdā. Gidi Didi un Sindija mūs informēja, un izpalīdzīgā niršanas komanda izveidoja mūsu komplektu.

No mūsu atpakaļgaitas mēs nokāpām līdz rifa virsotnei. Mans pirmais skats bija dejojošu dzeltenu piramīdas tauriņu skola, kas vijas un griežas raibajā saules gaismā.

Didi mūs aizveda uz apgabalu, kur bija iespēja redzēt pigmeju jūras zirgus.

Būdams makro objektu pamanīšanas meistars, viņš ātri atrada Pontohi, kas bija novietots uz maza koraļļa. Šāda veida pigmeju jūras zirdziņu 2004. gadā salā atklāja viens no kūrorta gidiem Hence Pontoh, un viņš bija niršanas laikā kopā ar mums.

Tas bija pirmais Pontohi, ko biju redzējis, un es nespēju noticēt, cik tas ir mazs, taču drīz vien sapratu, ka, tiklīdz iedziļināties acīs, visur parādās sīki dzīvnieki.

Makro nekad nav bijusi mana lieta, taču tehnikas attīstība ir ļāvusi fotogrāfiem tvert arvien mazākus objektus un katru gadu atklāt iepriekš nezināmas sugas.

Es biju aprīkots ar zivs acs objektīvu, tāpēc man nebija iespējas notvert šo smalko radījumu, taču atmiņa man ir iespiedusies uz visiem laikiem.

Dziļumā zem mums pie sienas patrulēja baltspuru haizivju pāris. Šie gludie mednieki turējās distancē un uzmanīgi vēroja mūs. Haizivīm var būt grūti pietuvoties, it īpaši, ja jums ir kamera — daži saka, ka elektriskie signāli ūdenī no kameras/zibspuldzes var atturēt tās no tuvošanās.

Es mēģināju nolaisties un zagšus iekļūt iekšā, bez svešām kustībām, bet viņi redzēja mani nākam un aizpeldēja, atstājot mani neapmierinātu.

Pēc stundu ilgas izpētes mēs devāmies uz rifa virsotni, kur ieraudzījām brīnišķīgu, krāsainu neskartu cieto koraļļu kolekciju.

Rifa virsotnē pletās lieli galda koraļļi, un starp tiem arī liels zaļš bruņurupucis, kas raustīja kādu mīkstu koraļļu. Es ievācos netālu un pavadīju dažas minūtes, fotografējot Sindiju, kuru arī satrieca bruņurupucis.

Tādējādi es pievērsu uzmanību un norādīja uz mazu, bet ļoti indīgu jūras čūsku, kas medīja koraļļu galviņā. Man izdevās pietuvoties ārkārtīgi tuvu, jo tas mūs neinteresēja, ļaujot man nofotografēt sugas, kuru es nekad agrāk nebiju fotografējis.

Tas var aizturēt elpu vairāk nekā 12 stundas un ienirt vairāk nekā 250 m dziļumā, un, iespējams, tā ir viena no aukstākajām sugām zem ūdens.

Salai blakus atrodas izdzisis vulkāns Manado Tua (vai Old Manado). Es nebiju pārliecināts, ka tas vairs nav dzīvs, jo šķita, ka vienmēr virsū karājas mākonis, kas atgādina dūmus! Vulkāns slejas līdz 800 m un turpinās lielā dziļumā zem jūras līmeņa, padarot to par lielisku vietu lielāku pelaģisko sugu apskatei.

Mēs devāmies tur, lai pārbaudītu iecienīta niršanas vieta ar gidiem, Fukui rifs. Tas tiek nirt tikai noteiktos plūdmaiņas stāvokļos, jo straumes var būt ārkārtīgi spēcīgas. Nejauku lejupstrāvu risks padara dažas sienas gandrīz neiespējamas nirt.

Tāpēc veica strāvas pārbaudi, pēc tam grupa veica negatīvu nolaišanos, nokrita pa nogāzi un viegli dreifēja līdzi.

Mums teica, ka rūpīgi jāuzrauga lielākas sugas. Viss bija mierīgi, līdz vienā mirklī rifā pazuda sarkanzobu sprūda.

Kas notika? Dažu sekunžu laikā no lejas tumsas parādījās divas lielas tunzivis. Sudraba torpēdas šaudījās šurpu turpu sudrabkalnu barā, izlasot bezpalīdzīgas zivis. Tomēr šo trakulīgo slazdiņu bija aizraujoši vērot, kā zivju bumba panikā šūpojās šurpu turpu.

Mans pulss paātrinājās, un es nevarēju paredzēt, kas notiks tālāk. Tad plakstiņa mirklī grautiņš apstājās un rifs atgriezās normālā stāvoklī.

Mēs atstājām rifu un iekļuvām atklātā vietā, kur es pamanīju lielāko milzu gliemju, kādu jebkad biju redzējis uzsēdamies atklātā smilšainā vietā.

Milzu mīkstmieši sēdēja ar plaši atvērtiem spilgti krāsainiem apvalkiem un raustījās ar katru kustību, kad mēs to apskatījām.

Mana pirmā tikšanās ar vienu bija manā Austrālijā Open Water kurss 1988. Mans instruktors bija mani nopietni brīdinājis par mana saņemšanu spura iesprostots vaļīgajās mantijās, vai arī viņš mani ķircināja?

Iespējams, 1970. gados viņš bija skatījies pārāk daudz Tarzāna filmu!

Manas vizītes laikā Es veicu dažas tehniskas niršanas līdz 50 m uz sienas, kā arī man bija iespēja ienirt vienīgajā vietējā vrakā Molas.

Par to pieejamā informācija nav tik uzticama. Daži saka, ka tas bija japāņu kravas kuģis; citi, ka tas bija Ķīnas komerciālais dzelzs kuģis. Vietējie iedzīvotāji, kas ir veikuši pētījumu, uzskata, ka kuģis patiesībā bija holandiešu un nogrima Otrā pasaules kara beigās.

Molas atrodas dziļumā starp 22 m priekšgalā un 41 m pakaļgalā netālu no cietzemes, īsa laivas brauciena attālumā no Bunakenas. Mēs nolēmām to ienirt, izmantojot gaisu ar nitrox 50 un skābekli, lai ļautu mums 40 minūtes nogulsnēties ar vieglu deko.

Mēs nolaidām šaušanas līniju zaļā drūmumā, un apmēram 10 m lejā lēnām parādījās loks.

Kuģis atrodas stāvus smilšainā jūras gultnē, un pāri priekšgalam ir atritinājusies ostas puses enkuru ķēde, kas stiepjas līdz jūras dibenam 15 m no korpusa, bet bez enkura zīmes.

Mēs devāmies lejup pa labo bortu un redzējām, ka dāviti bija izstiepti, iespējams, liecināja par to, ka apkalpe nogrimšanas laikā bija aizbēgusi laivās.

Tieši smiltīs atrodas milzīgā tvaika caurule, kas, šķiet, ir norauta, bet vai tā bija nogrimšana vai cita kuģa sapīšanās no virsmas?

Es biju redzējis šāda veida bojājumus, nirstot uz Stella Polaris vraka Japānā.

Spensers vadīja ceļu, kam sekoja Sindija. Mēs devāmies uz pakaļgalu, pēc tam iegremdējāmies zem korpusa, lai redzētu atlikušos dzenskrūves, kas ir dziļi inkrustētas ar gadu desmitiem ilgušu koraļļu augšanu.

Pēc dažām minūtēm, kas bija pavadītas, pētot zem korpusa, mēs devāmies augšup pāri pakaļgalam uz klāja virsbūvē. Pēc daudzu gadu pasliktināšanās viss izskatījās ārkārtīgi trausls.

Spensers piesardzīgi veda mūs cauri skeleta konstrukcijām, kamēr mēs slīdām pa duļķainajiem koridoriem.

Tā vienmēr ir lieliska sajūta, kad izej cauri jaunam vrakam vai pa jaunu eju. Tas liek jums domāt, kur jūs iznāksit vai ko jūs redzēsiet aiz nākamā stūra!

Palūkojoties pāri sānu malai, es redzēju lielu iespiedumu korpusā. Atveroties plīsumam cauri metālam, tas liecināja par spārnu taranēšanu, tāpēc, iespējams, šī bija Molas pēdējā nolemtība.

Mēs devāmies uz kuģa pakaļgalu un uz augšu, un pēdējās 15 minūtes pavadījām zem laivām, vērojot jūras dzīvi.

Bunaken oāze ir ieguvis balvas daļēji tāpēc, ka tajā ir likts liels uzsvars uz ētisku darbību, kas to izvirza spēles priekšgalā.

Piemēram, tā ir likvidējusi plastmasu somas no kūrorta, ražo savu saldūdeni un audzē 40% no saviem dārzeņiem. Saraksts turpinās un turpinās.

Komanda nepārprotami ir smagi strādājusi, lai nokļūtu tur, kur atrodas, un cītīgi cenšas padarīt kūrortu arvien zaļāku.

Tagad tajā darbojas arī fonds Oasis, kas atbrīvo izglābtos un ievainotos jaunos bruņurupučus, ko piegādājuši vietējie zvejnieki. Viesi var iesaistīties šajās programmās, kā arī palīdzēt iestādīt mangrovju audzes savā audzētavā ārpus viesnīcas.

Kopš jūras parka ieviešanas reģions un tā jūras dzīve ir uzplaukusi – cerēsim, ka Indonēzijas valdība ieviesīs jūras parkus visā valstī!