Living The Dream 20 gadus vēlāk

LIVEABOARD DIVER

TĀ BIJA ZIEMA Trešdienas vakarā kādas Londonas studentu arodbiedrības pagrabā, kad pirmo reizi dzirdēju čukstus par salu, kas mudž no āmurhaizivīm. Es tikko biju pabeidzis savu pēdējo BSAC Novice Diver baseina sesiju, un, demontējot aprīkojumu, es dzirdēju divus pieredzējušus ūdenslīdējus, kas dzīvīgi runāja par salu pie Kostarikas.

"To ir simtiem..." sacīja viens ūdenslīdējs.

— Un arī vaļhaizivis, neaizmirsti par tām, — otrs pārtrauca.

Es atceros, kā nopūtos.

Nākamajā nedēļas nogalē es devos uz Stounija līci, lai atrastu savu atklāto ūdeni treniņš nirtu, un man būtu paveicies redzēt līdaku vai asari, vai pat roku sev priekšā.

Kādu dienu es sapņoju, kādu dienu es nokļūšu šajā maģiskajā vietā.

Ātri uz priekšu 20 gadi, un tā diena beidzot ir pienākusi. Es esmu ceļā – un ceļš ir garš. Ļoti ilgi, 36 stundas pāri bedrainajai jūrai, patiesībā. Kamēr mēs uzkāpjam uz Aggressor's Okeanos I, mūsu niršanas kuģa nākamajām astoņām dienām, kapteinis Alberto mums sola "lietus, vējš, vētraina jūra".

Un mēs uzmundrinām, kaut kā.

Ir jūnijs, lietus sezonas sākums, kas ir lieliski piemērots āmurhaizivju skološanai, kuras piesaista ūdenī esošā barības vielu pārpilnība. Bet tas nozīmē arī spēcīgas straumes un vētrainu laiku. Jūras slimības tabletes, kāds?

Trīssimt jūdžu vēlāk, ir pulksten 6:50, kad mūsu priekšā slejas leknā vulkāniskā Kokosa sala. Kokosriekstu koki nedroši turas pie tā sāniem, un ūdenskritumi plūst no nelīdzenām klinšu virsotnēm, nokrītot XNUMX m līdz krasta līnijai.

"Elpu aizraujošs" ir nepietiekams apgalvojums. Nav pārsteidzoši, ka 1990. gadu beigās UNESCO pasludināja salu par Pasaules mantojuma vietu, taču patiesie dārgumi ir atrodami zem virsmas.

Ja jūs meklējat skaistus koraļļus un relaksējošu niršanu, kokosu ēdieni noteikti nav jums piemēroti. Taču, ja straujo straumju uzplūdums liek jums smaidīt un jūsu sirdi iekustina lielo pelaģisko sugu, piemēram, tīģera, āmurhaizivis un Galapagu haizivis, rajas, delfīni un vaļhaizivis, lasiet tālāk.

MANUELITA DEEP Mūsu pirmā diena nes sev līdzi raksturīgu Cocos niršanas vietu, kurā mēs (ar prieku) iesim nirt vairākas reizes. Tā ir 150 m gara saliņa, kas atrodas netālu no vietas, kur laiva noenkurojas Četemas līcī. Kad mēs nolaižamies no tās dziļākās rietumu puses līdz 30 m, mūs sagaida liela zilo un zelta snapper bara.

Bet tur nav čakarēšanās. Mūsu pirmā pietura ir vienā no trim tīrīšanas stacijām, cerot pamanīt āmuru galviņas. Ja neskaita dažas ēnas, haizivis paliek nenotveramas, tāpēc mēs ejam uz tīrīšanas staciju numur divi. Pa ceļam garām skrien ērgļa stars, un nirējs ar skatienu rāda augšup. Laicīgi sagrozu galvu, lai redzētu, kā seklumā garām skrien Galapagu haizivs.

Trešajā tīrīšanas stacijā apskaujam akmeņus un gaidām. Parastie aizdomās turamie skraida apkārt – mauru elki, papagaiļi un tauriņzivis –, pirms piepeld negaidīta lielu marmora staru bars.

Beidzot mūsu pacietība tiek atalgota, jo no zila gaisa izpeld četras āmurgalvas. Tie ir lielāki, nekā es gaidīju, un pietiekami lēni, lai mēs varētu uzņemt dažus fotoattēlus.

Mēs ar prieku skatāmies, līdz ir pienācis laiks nolaisties.

10 m, kad mēs skatāmies tumšajā tālē, mums pazib daži balti plankumi. Tas ir mūsu pirmais vaļu haizivis. Tomēr redzamība ir slikta, tāpēc tikai daži no mums to redz pagātnē.

Mēs atgriežamies pie galvenā kuģa un saucam: “Vaļu haizivs, vaļhaizivs!”, savukārt ūdenslīdēji uz otras laivas atriebjas ar: “Tīģerhaizivs, tīģerhaizivs!”. Šis draudzīgais atkārtojums turpināsies pēc katras niršanas.

Viens no maniem iecienītākajiem niršanas uz klāja aspektiem ir ne tikai iespēja maksimāli palielināt zem ūdens pavadīto laiku, bet arī satikt jaunus niršanas draugus no visas pasaules. Draudzības sajūtu parastā dzīvē piedzīvo reti.

Ak, un ēdiens. Es neskaitīju, cik reižu nejauši dzirdēju pasažierus sakām, piemēram: “Kā viņi tik mazā virtuvē pagatavo tik lieliskus ēdienus?”

PUNTA MARIJA Citā no sarežģītākām niršanas vietām, parasti spēcīgas straumes dēļ, mēs nolaižamies 25 m lejā pa līniju uz zemūdens kalna virsotni. Strāva samazinās, bet diemžēl arī redzamība.

Mēs peldam uz līdzenu akmeņainu apvidu un 10 m zemāk redzamo dabisko amfiteātri, ko ieskauj lieli laukakmeņi un slīpa siena.

Pa priekšu dažus metrus garām aizskrien liela Galapagu haizivs, tad acīs iekrīt vēl kas – tas ir brīvi peldošs murēns, kas slīd gar klinti man blakus.

Blakus manām cimdotajām rokām blēniņi izbāž galvas no sārņiem, un starp akmeņiem šautriņas metās sarkanā snapper.

We spura atpakaļ uz līniju, un taureņu bars ap mums mudž, pirms parādās vēl viena Galapagu haizivs. Tas pagriežas un slīgst mums priekšā, it kā brauktu pa celiņu. Man ir aizdomas, ka ar lielāku strāvu mēs būtu redzējuši vairāk haizivju, bet tie ir pārtraukumi.

Vismaz saule spīd visu ceļu atpakaļ uz Okeanos I, tieši laikā rīta tējai (augļu plate un kūka, nam).

IEGRINDĒTAIS AKMENS Lai nokļūtu šajā vietā, laiva aizņem gandrīz 30 minūtes, taču ainava ap salu ir skaista, tāpēc nevienam tas nerūp.

Kā norāda nosaukums, klints virsotne atrodas zem ūdenslīnijas 7 m augstumā. Viena puse ir virkne lielu laukakmeņu, kas virzās uz leju, bet otra ir stāva siena.

Redzamība šodien ir tikai 5-10m, tāpēc sekojam tuvu kapteinim un dodamies uz 20m meklēt arku.

Ieeju aizsedz milzīga dzeltenās līnijas snapper skola, kas darbojas kā vārtsargi.

Pa vienam izpeldējam cauri, vidū ar nelielu pieturu, lai palūkotos uz smilšainajā dibenā guļošajiem baltajiem galiņiem.

Pārgrupējamies, mēs spura ar sienu mūsu kreisajā pusē. Mans draugs pamana an astoņkājis sēž ieķīlējies caurumā. Mēs virzāmies cauri straumei un turpinām ap sienu, lēnām kāpjot augšup pa lielu plaisu klints sejā. Astoņi akmeņu omāri to izmanto kā slēptuvi.

Tad ir pienācis laiks peldēt līdz 5 m un veikt mūsu drošības apstāšanās vietu klints virsotnē, uzplūdā, blakus Klusā okeāna kreolu zivju baram.

LABĀKAIS NIRŠANAS NAKTS jebkad! Tas patiešām ir nakts niršana, lai izbeigtu visas nakts niršanas, ja jūs aizraujat, vērojot, kā zem jums, ap jums un pat caur jūsu kājām plūst baltas haizivis.

Mēs kopā veicam trīs nakts niršanas – Chatham Bay, Ulloa un Manuelita Shallow, un puika, vai haizivis uzstājās! Nolaižoties vidēji 15m dziļumā, mums bija viens darbs – apgaismot medību haizivis.

Vienas niršanas beigās es atkaros, un zemāk redzamā aina man atgādināja M4 un M25 krustojumu, tikai ar haizivīm, nevis automašīnām, kas rāvējslēdzēja pāri joslām.

Bet patiesais sirdsdarbības brīdis ir tad, kad sākas barošanas neprāts, un tad visas likmes tiek izslēgtas, ja esat zivs. Haizivis apjūk. Daži no drosmīgākajiem ūdenslīdējiem ielīst cīņā, bet citi turas augšā, ar prieku vērojot no attāluma.

Esmu veicis dažus simtus nakts niršanas, bet nekad iepriekš neesmu pieredzējis neko tādu. Tas ir kā dzīvot BBC dokumentālajā filmā par savvaļas dzīvniekiem, un, kad es atgriezīšos uz klāja, mani gaida karstā šokolāde un kafejnīcas krēma liķieris.

Vai nakts var būt vēl perfektāka? Ak, pagaidiet, jā, paņemiet glāzi vīna uz augšējo klāju, tad paskatieties uz Piena ceļu, kas spīd visā savā nepiesārņotajā krāšņumā.

DIRTY ROCK Atstājot labāko līdz pēdējam, tas ir īss brauciens ar laivu uz Dirty Rock niršanas vietu. Kapteinis pagriež laivu uz klints okeāna pusi un apstiprina, ka nav straumes. Mēs spura lejā līdz smilšainam pleķim, kas spīd zem mums 34 m augstumā.

Tuvojoties, es pamanu baltspuru haizivis, kas guļ uz smiltīm ap nelielu betona bloku ar piestiprinātu virvi (reindžeru uzstādītais izpētes aprīkojums).

Tas var nozīmēt tikai vienu – šajā apgabalā ir jāredz daudz haizivju darbības. Oho! Mēs ieslīgstam klintī un gaidām. Garām peld marmora stars, bet visu acis ir vērstas uz bloku un virvi.

Nepagāja ilgs laiks, kad ierodas gaiši pelēks plankums — āmurhaizivs. Seko vēl trīs. Saule izfiltrējas caur zilo nokrāsu un palielina redzamību līdz 15-20 m, un vēl dažas haizivis slīd iekšā.

Galu galā viņi izklīst un, peldot tālāk, es skatos uz augšu. Rifa aprises man atgādina Skotijas augstienes robainās virsotnes.

Es saskaitu balto haizivju skaitu, kas peld mums garām – vismaz astoņas dažāda lieluma. Es atceros kapteiņa pirmo instruktāžu, kad viņš mums teica: "Šeit ir daudz balto uzgaļu, un pēc pirmās niršanas jūs būsiet kā "ak, ne vēl viens balts uzgalis!" Viņš nekļūdās.

Citas jūras dzīvības ietver plankumainās vēdzeles, dzeltenās trompetzivs, lielās vēdzeles, murēnas un omārus.

Kad mūsu gids izdod grabošu skaņu, mēs sekojam viņa rokai un atklājam piecas āmurhaizivis, kas barojas virs mums no 10 līdz 15 m.

Ložņājamies tuvāk akmeņiem un vērojam. Kad mūsu datori piespiež mūs pacelties seklāk, haizivis pazūd.

Sasniedzam klints galu un peldam pa dabisku kanālu, kas noslīd līdz 40m un tālāk. Piecu metru attālumā atrodas mazāka virsotne. Straume ir sacīkšu, tāpēc mēs satveram akmeni un vērojam milzīgu džeku skolu ūdens plūsmas straumē.

Mūsu ceļojuma pēdējā niršanas reizē, pie Dirty Rock, esam 5 m augstumā, un apslāpēti kliedzieni un izmisīga rādīšana atklāj, ka zem mums skolojas āmurgalvu eskadra, kas virza straumes zilā krāsā. Ak, kāds sapņu beigas ideālam ceļojumam!

AGRESORU FLOTNE ir divas laivas, kas dodas uz Kokosu, abas nosauktas ārējās jūras dieva vārdā, kas riņķo ap Zemi - Okeanos I un II. Lielākā daļa braucienu ilgst 10 dienas, bet daži, piemēram, manējie, ilgst astoņas dienas.

Mēs veicām trīs vai četras niršanas dienā, atkarībā no tā, par ko vienojās parka uzraugi. Mēs veicām 17 kopā deviņās no 20 vietām, ieskaitot trīs nakts niršanas. Visa niršana notika ārpus RIB, parasti ar negatīvu atpakaļgaitas ierakstu, jo parasti bija spēcīgas virsmas straumes.

Laika dievi tomēr bija laipni, un mums bija neticami labs laiks – pārsvarā saule un samērā gludi okeāna apstākļi.

Nitrox ir pieejams un ļoti ieteicams, jo lielākā daļa haizivju darbības ir no 20 līdz 30 m. DSMB līdzi nēsāšana ir obligāta.

Maksimālais niršanas laiks ir 55 minūtes un nakts niršanas laiks 45, lai gan mēs to nedaudz pagarinājām, jo ​​niršana bija tik lieliska, un apkalpei, šķiet, nebija nekas pretī. Viņi vēlas, lai jūs piedzīvotu labāko niršanas veidu, ko kokosu var sniegt.

Nav pārsteidzoši, ka PADI Cocos ir nodēvējis par vienu no labākajām niršanas vietām pasaulē vai arī Žaks Kusto to raksturojis kā: “Skaistākā sala pasaulē”. Vai pat tas, ka Maikls Krihtons tur balstīja savus Jurassic Park romānus.

Tāpat kā Galapagu salas, kokosa ir viena no retajām vietām, kuru ārpasaule joprojām ir samērā neskarta gan virs, gan zem ūdenslīnijas. Pat tie, kuri cieta no jūras slimības 36 stundu šķērsošanas laikā, teica, ka nevilcināsies atgriezties.

Es? Es negaidīšu vēl 20 gadus, lai atgrieztos, tas ir skaidrs.