2 veidi, kā radīt kanādiešu splash

ALI POSTMA un viņas vīrs Džojs strādāja pa Kanādu, lai dokumentētu tās niršanas daudzveidību no krasta uz krastu – viņa izvēlas divas kontrastējošas vietas, lai sniegtu mums garšu…

No Klusā okeāna ziemeļu daļas līdz augstajai Arktikai līdz Ziemeļatlantijai Kanāda ir viena no lielākajām valstīm pasaulē. Mēs ne tikai esam lieli, bet vairāk nekā 150,000 XNUMX jūdžu garumā mums ir arī garākā piekraste pasaulē un vairāk saldūdens ezeru nekā jebkurai citai tautai.

Arī lasīt: Kvebekas ūdenslīdēji atrod 7 kuģu vrakus – 3 mēnešos!

Ūdens ir visur. Tā ir kūsājoša upe, kas plūst cauri prērijām, debeszils ezers augstu kalnos, aukstais okeāns, kas nodrošina zvejniekus ar omāru. Ūdens mūs savieno.

Mēs ar Džoju esam veikuši neskaitāmus niršanas gadījumus visā pasaulē, un būtu tikai loģiski, ka kā kanādieši mēs būtu izpētījuši savu pagalmu. Taču, pirms pirms dažiem gadiem nolēmām to darīt, es droši vien varēju uz vienas rokas saskaitīt dažādās vietas, kuras bijām niruši savā dzimtenē. Mēs tik tikko bijām saskrāpējuši niršanas virsmu Kanādā.

Mūsu projekts “Canadian Splash” radās no mūsu vēlmes savienot un iedrošināt citus nirējus piedzīvot šo ūdeņaino pasauli – mēs bijām niršanas un fotografēšanas procesā katrā Kanādas provincē un teritorijā, lai parādītu skaistumu, brīnumu un trauslumu, kas slēpjas zem ūdens līnijas. .

Lai nodrošinātu garšu, mēs šeit piedāvājam sālsūdens un saldūdens atrašanās vietu divās provincēs.

Apsverot Kanādas aukstā ūdens niršanas iespējas, ar ko jūs vispār sākat? Lielajos Baltajos Ziemeļos ar plašajiem neskartajiem tuksnesī un aisbergiem? Vai varbūt Fundy līcis, kur varat paslīdēt zem virsmas, lai izbaudītu niršanu pasaules augstāko plūdmaiņu laikā?

Niršana neapstājas – vismaz ne Ņūbransvikā.

Tur, kur lielākā daļa cilvēku noraidīja domu par niršanu sliktas redzamības apstākļos, plūdmaiņu un neprognozējamu straumju apstākļos, Džoijs un es sasveicinājāmies ar Fondijas līci austrumu provincē ar atplestām rokām.

Līcis ir pasaulē pazīstams tūristu galamērķis, bet arī unikāla niršanas vieta. Ne visur gar tās piekrasti kliedz niršana ar akvalangu, bet Briežu salā pie ASV robežas atrodas fenomenāla zemūdens pasaule.

Salu izplatība šajā apgabalā, straumes un jūras dibena batimetrijas saplūšana ir radījusi “Veco sivēnmāti”, lielāko plūdmaiņu virpuli rietumu puslodē, kas virpuļo tieši pie šīs Fundi salas gala.

Ņemot vērā plūdmaiņu virpuļvannas nepielūdzamo raksturu, niršana tajā nozīmē spēcīgas strāvas uzņemšanu un, protams, niršanas laiku, kas ir piemērots bikses, kas ļauj droši izbaudīt šo skaisto vietu.

Briežu sala, Fundy līcis

Mani apņem auksta un tumša ūdens drebuļi, kad es ieelpoju un izelpoju kā Dārta Veidera regulators.

Pat ar sausais apģērbs ienirstot Fundy līcī, jebkurā gadalaikā var justies ļoti vēss. Es neesmu viens, jo grimasē, kad Atlantijas okeāns pārpludina manu neoprēna kapuci, jo arī Džojs saraujas no aukstuma.

Ir aptuveni stunda pirms paisuma. Vecās sivēnmātes satrauktie ūdeņi ir nomira, un es iztukšoju savu BC, sajūtot perfektas brīvības sajūtu, kad smago rīku slāņu spiediens izkliedējas. Pasaule palēninās. Es redzu dažus pirmos dzēlīgi zaļos ežus, kas pakaišot jūras dibenā. Mēs sekojam viņu pēdām dziļāk.

Es jūtu ēkas ūdens spiedienu un maigu straumi, kas mani nes prom no ieejas punkta. Es maksimāli izmantoju atlikušo apkārtējo gaismu.

Slīpais jūras dibens pamazām pārvēršas akmeņainā sienā, kas izceļas no grīdas. Spilgti rozā inkrustējošās aļģes rotā katru kaktiņu, liekot man justies kā akvalangā Bārbijai. Es visur redzu jūras dzīvi sarkanos, sārtos, zaļos, oranžos un dzeltenos toņos, kas izkusuši kopā kā gleznotāja paletē.

Šajā sienā ir tik daudz makrodzīvnieku, ka, ja jūs nebūtu pietiekami gudrs, lai noliktu pirkstu, jūs, iespējams, traucētu anemonei vai kailu zaru.

Šīs mazāk zināmās Kanādas niršanas paradīzes fauna ir krāšņa, bet nepārsteidz. Divas reizes dienā miljardos galonu aukstu, barības vielām bagātu Ziemeļatlantijas ūdeņu tiek izskaloti līcī un no tā, nesot sev līdzi šo dzīves daudzveidību.

Vecās sivēnmātes straume maigi stumj mūs līdzi, kā slinks brauciens pa upi. Dreifējot mēs atrodam un fotografējam jūras dzīvi ar krāsām un faktūrām, kas diez vai iederas tik ekstrēmā vidē.

Tālāk gar sienu es jūtu, ka paisums metodiski maina virzienu, kas nozīmē mūsu niršanas viduspunktu. Mēs izsekojam savu maršrutu, virzoties augšup pa klinšu sienu, lai izpētītu seklāku posmu makro kustībai.

Parasti šī ir labākā niršanas daļa, kurā mums mēdz būt vislielākā veiksmes atrašana spārnos, kas ir mani mīļākie fotografēšanas objekti. Es varētu pavadīt visu niršanu, koncentrējoties uz šiem mazajiem puišiem.

Džoijs dod man signālu, pamanījis pūkainu zivi, kas noenkurota ar sūkšanas disku uz klints. Es daudzos niršanas reizēs esmu redzējis kuņģīšos, bet katru reizi, kad ieraugu jaunu, es iesaucos savā regulators.

Šīm slaidajām zivtiņām, kas dažreiz ir nedaudz lielākas par nagu, peldēšanas veids ir tik neērts un burvīgs, ka izkausē jūsu sirdi.

Mēs pavadām vairāk nekā mūsu laika, spēlējoties ar dzeloņsūcējiem, un straume sāk pieņemties. Vecās sivēnmātes virpulis atkal sāk griezties riņķī. Es baudu Briežu salas kaleidoskopiskos skatus vēl dažas minūtes, pirms lēnām izkāpju virspusē…

Brokvila, St Lawrence River

Kad iemācījos nirt manā dzimtajā Ontario provincē tas nenotika īpašas intereses dēļ par aukstiem, duļķainiem ezeriem – tas bija vienkārši tāpēc, ka man patika atrasties zem ūdens.

Tātad, kad mans Kanādas Splash ceļojums atveda mani mājās uz vasaru, es ar prieku plānoju ceļojumu uz Ontario un Brokvilu, 1000 salu zemi!

Brokvilas pilsēta, kas atrodas pie St Lawrence upes, bieži tiek ignorēta kā niršanas vieta salīdzinājumā ar tās līdzinieku Tobermori. Tomēr, kā saikne starp Lielajiem ezeriem un Atlantijas okeānu, nav pārsteigums, ka šī jūras ceļa dibens ir nosēts ar kuģu vrakiem.

Kā liels vraku niršanas entuziasts, es biju sajūsmā nirt Brokvilā. St Lawrence niršanu pievilcīgu padara ne tikai siltais ūdens un termoklīna trūkums, bet arī vieglā piekļuve vrakiem, dažreiz no krasta.

Mūsu pirmajā niršanas dienā mana divu cilvēku draugu komanda (Džojs un mans tētis Andrē) izvēlējāmies niršanu no krasta uz Rothesay, 59m koka sānu ritenis. Uzcelta 1868. gadā, tā nogrima pēc sadursmes ar velkoni 1889. gadā.

Mēs sagatavojāmies niršanai no sava transportlīdzekļa aizmugures un devāmies lejā uz ūdeni, lai veiktu pēdējās pārbaudes, pirms sekojām zemūdens līnijai, kas iziet uz kuģi. Pēc mēnešiem ilgas niršanas okeānā bija dīvaini nejust jūras rūgto sāļumu, kas kutināja mēli. Šī bija saldūdens brīnumu vide.

Braucot cauri nezāļainajam seklumam, es vēroju, kā invazīvie gobji neviļus metās pa smiltīm. Es arī turēju acis vaļā uz lielākiem plēsējiem, piemēram, līdakām, kas, kā zināms, slēpjas augu dzīvē.

Pagāja apmēram 15 minūtes, pirms es ieraudzīju kuģa pakaļgalu Rothesay materializēties no miglas. Skatiens uz veco koka upes laivu liecināja, ka laiks un ūdens nebija tai labvēlīgi. Tas un nojaukšana treniņš Karaliskā militārā koledža Kingstonā bija daudz paveikusi tās struktūrai.

Bet, neskatoties uz satricinājumiem, kuros Rothesay bija atstāts, uzmanīgi apskatot, es varēju atpazīt tā formu un daļu no lāpstiņas. Mēs riņķojām ap vraku, meklējot interesantas radības.

Saldūdens sūkļi, mīdijas, gliemeži un siena bija viena no ūdens savvaļas dzīvniekiem, ko mēs baudījām atklātā laukā, taču nenotveramākas zivis, piemēram, asari, bija grūtāk izsekot. Mēs pāri un zem spurām savērām koka dēļu un metāla takelāžas armatūras kaudzes, atgādinājumus par Rothesay savos ziedu laikos.

Nākamajai dienai mēs bijām ierakstījuši zīmuli Conestoga, sākotnēji 77 m kokmateriālu pasažieru / paku tvaika kravas kuģis.

Uzcelta 1878. gadā, tā nogrima 1922. gadā pēc aizdegšanās, šķērsojot augšteces slūžu. Baidoties, ka viņa sadedzinās slūžu, viņa tika izskalota upē un nokļuva seklumā, kur vraks šodien atrodas tikai 9 m attālumā.

Es biju nedaudz nobažījies no straumes, ko varēja redzēt virpuļojam ap sarūsējušo dzinēju, kas stāv virs ūdenslīnijas tieši ārzonā. Vai es spētu uzņemt pārliecinošus attēlus, cīnoties ar upes plūsmu?

Atgrūdāmies no krasta līnijas, iztukšojām BC un nokritām upes gultnē, kur plāksne pārdomāti sniedz informāciju par kuģi. Jo tālāk peldējām no krasta, jo stiprāka straume pastiprinājās.

Kad Connie bija mūsu redzeslokā mēs pacēlām no apakšas, braucot ar straumi ostas pusē. Mēs paskrējām garām klāja dēļiem un korpusa koka konstrukcijai kopā ar vienu vai divām īslaicīgām zivīm un pārāk ātri sasniedzām pakaļgalu.

Smilšainajā seklumā karājās liels valciņu bars, un, skatoties, kā viņi peldēja pret straumi, nez no kurienes izspraucās līdaka ar kašķīgu seju. Tas metās uz slepkavību, vālīte ātri izklīda — pārāk ātri.

Es paskatījos uz saviem draugiem un nācās iesmieties manā regulators – lai veicas atrast pusdienas citur, Pīķa kungs.

Pēc tam Blue Planet sānshow, es atgriezu savu uzmanību uz aizmuguri Conestoga, kur masīvais četru lāpstiņu dzenskrūve bija tēmēklis sāpošām acīm.

Tā bija visinteresantākā kuģa daļa, tāpēc es ļāvos dažiem foto opps, kamēr mani draugi bakstījās apkārt.

Gar vraka labo bortu mēs atradām garu metāla ķēdi, kas novietota, lai palīdzētu nirējiem izvilkties pret straumi un izpētīt laivu otro un trešo reizi. Roku pār roku, es pagriezu savu maska iekļuva plūsmā un virzījās augšup pa upi – lēns, nogurdinošs process.

Atpakaļ pie priekšgala mēs devāmies otrajā kārtā, šoreiz nolaižoties iekšā Connie. Iekšējais korpuss nodrošināja aizsardzību pret straumi un atviegloja fotografēšanu un pārvietošanos.

Korpusā pamanīju milzīgus ķēžu posmus un lielu vējstieni, bet, izbraucot cauri zebru gliemeņu aizsērējušajam seklumam, es ieraudzīju arī masīvos katlus, vinčas, dzinēju, klāja piederumus un citus dažādus artefaktus.

1863. gada raža Roberts Gaskins bija mūsu Brokvilas niršanas piedzīvojuma pēdējā pietura. Pēc atkārtotām nogrimšanām un glābšanas darbiem viņas galīgais liktenis pienāca 1889. gadā.

Šoreiz pievienojāmies vietējai laivu īrei, jo vraks atrodas nedaudz nepieejamā krastā nirējiem. Pēc vairākām niršanām šajā apgabalā mūsu niršanas rutīna tika pabeigta līdz tējai, un mums nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai sagatavotos niršanai.

Mēs iekāpām ūdenī un pārliecinājāmies, ka satveram enkura līniju. Mēs devāmies pa to lejup, cīnoties ar spēcīgu virsmas strāvu, kas dziļumā mazinājās.

Pieskaroties 18 m, mēs pirmo reizi apskatījām koka liellaivu. Atrodoties uz cieta dibena, vraks bija aptuveni 35 m garš, un korpuss bija daudz neskartāks nekā Rothesayir bijis.

Mēs dreifējām pāri klājam un varējām redzēt gleznainās koka margas un lielus kokmateriālus, kas veido karkasu. Man patīk niršanas kuģu vraki, bet Gaskins bija baismīgs skats uz spokaini zaļā saldūdens fona. Šķita, ka virzienā uz pakaļgalu tā stāvoklis būtiski pasliktinājās, un es biju pārsteigts, cik maz zivju var redzēt.

Iepriekšējie divi vraki bija zivju magnēti – it kā visur plīvoja astes un zvīņas.

Atpakaļ priekšgalā, kas ir šī vraka iespaidīgākā daļa, mēs pārbaudījām lielu caurumu korpusā un sarūsējušu enkuru. Atšķirībā no citiem seklajiem kuģu vrakiem, mūsu laiks uz Gaskins bija pagājis daudz ātrāk, nekā bijām cerējuši. Pirms es to sapratu, bija laiks pacelties.

Arī pakalpojumā Divernet: Niršana Ņūfaundlendā pārsteidzošajā Bell salā, Vraku niršana Bell veidā, Baltās haizivs būra niršanas komplekts Nova Scotia, Kanāda: MPA nozīmē to, ko viņi saka