Well-travelled foto-journalist AL HORNSBY thought he had seen everything, but a cruise around the dive-sites of Raja Ampat left him flabbergasted
Es sēžu uz šonera aizēnotā klāja Imperators Radža Lauts, our dive-boat for the past seven days, as we head for the Indonesian port town of Sorong, our seemingly non-stop dive adventure having finally come to an end. The sea is glassy-flat, as it has been on most days of the cruise, the sky a deep blue, with just a few white clouds scattered here and there.
Es mēģinu atlasīt tos vairākus “labākos” niršanas veidus, par kuriem rakstīt, bet man tas šķiet nedaudz mulsinoši, jo to ir bijis tik daudz, viens pēc otra.
Niršanas kategorijas un stili
Our run had taken us on a circuitous route through the more than 1,500 islands of Indonesia’s most-acclaimed diving area Raja Ampat (it means the Four Kings, in the local Bahasa language). For all its prodigious reputation as being at the centre of biodiversity in the Koraļļu trīsstūris, ar pārsteidzošu zivju, citu jūras radību un atsevišķu sugu skaitu — es nebiju gatavs tam, kas tas patiesībā ir nozīmēja līdz es to redzēju pats.
Our dives fell into several general categories. Some centred in and around channels, which bring in steady flows of nutrient, supporting massive stands of corals and gorgonian fans, huge schools of fish (the fusiliers of several species that covered large areas of reef were often too dense to see one’s way through) and the predators that feed on them.
Other sites were calm, island-side slopes, reef-flats and drop-offs, featuring prolific hard and soft corals, many fish species and lots of turtles, including unusual numbers of hawksbills.
Pēdējo, jautro kategoriju vislabāk varētu raksturot kā “unikālo un negaidīto”.
Tā kā deviņi pasažieri izvēlējās dažādus niršanas stilus, niršanas ceļveži bija ļoti pretimnākoši un parasti vadīja trīs grupas, īpaši lielas strāvas niršanas gadījumā.
Būtu viena grupa, kas parasti gāja dziļi un pieķērās ilgākam periodam, kad bija liela strāva; cits, kas deva priekšroku maigākām niršanām mērenākā dziļumā; un mana iecienītākā grupa, kurai patika doties uz dziļo punktu, pēc tam pārvietoties un pieķerties dažādos laikos un vietās uz īsiem brīžiem, kad straume patiešām ritēja.
Mēģinot uzņemt attēlus, ir grūti vienkārši gaidīt un cerēt ka kaut kas sanāks, lai to nobildētu!
Blue Magic
Atgriežoties pie manas dilemmas par to, kuru no gandrīz 30 niršanas gadījumiem un ar tiem saistītajiem piedzīvojumiem (brauciens bija vairāk nekā niršana-niršana-niršana) izcelt – man šķiet, ka man jāsāk ar Blue Magic Dampier Strait., ko mēs nirām ceļojumā un, laimīgā kārtā, atkal atgriežoties.
Tas, iespējams, bija visdramatiskākais, ar spēcīgu strāvu niršanas vieta, ar negatīvu kritumu līdz 30 m līdz liela, iegarena koraļļu pilskalna plūsmai vērstajā punktā, kur starp mīkstajiem koraļļiem pārvietojās milzīgi zivju bari, jo īpaši ševronbarakudas un lielas acs trevally.
Citas skolas zivis, īpaši jauktas grupas plaudis, plankumainas saldās lūpas, vāverzivs un lāpstiņa, mēdza pulcēties pret straumi, cieši sabāztām blakus, blakus, lielās draudzēs — atšķirībā no tā, ko biju redzējis citur.
Drifting along toward shallower water to complete our multi-level profiles, we found massive coral gardens thick with different reef tropicals and surprising numbers of big bumphead parrotfish and Napoleon wrasse.
A reef-slope dive early into our trip was also the first of the several “unique and unexpected” dives we were to experience, off the Mansuar village of Sawandarek. Considering what was to come, it was a peaceful, rather innocuous place.
Its story was wonderful, however: a village that had decided to stop fishing and harvesting on its just-off-the-beach reef, and instead to centre its economic activities around welcoming visiting divers, plus creating a coral and giant clam nursery.
Lai gan noteikti kaut kas, ko es gribēju piedzīvot un atbalstīt, tas nebija normāls iestatījums, kas izraisīja īpaši lielas cerības attiecībā uz niršanu un fotografēšana.
Kad mēs ieslīdām mierīgā, seklā ūdenī pāri skaistai koraļļu nogāzei, kas leņķī nolaidās no krasta līnijas – mans maksimālais dziļums bija aptuveni 15 m – viss mainījās. Mēs atradāmies starp milzīgiem zivju bariem, tūkstošiem: lentes, diagonāli joslas un daudz plankumaina saldās lūpas, blacktail snapper, platjoslas fusiliers un vairāk, atkal draudzēs, ko es nekad iepriekš nekur nebiju pieredzējis.
Viņu grupējumi stiepās uz augšu no apakšas līdz tuvu virsmai, veidojot spilgtas krāsas kolonnas un pīlārus, zivis bija cieši saliktas kopā līkumotos attēlos, tik tikko kustoties nelielajā straumē, pilnībā pieņemot, ka ūdenslīdēji atrodas pieskaršanās attālumā.
Starp tiem bija izkaisīti garspuras un riņķveida lāpstiņas un vientuļš milzis saldās lūpas, un spraugās nemierīgajā koraļļu dārzā tika pušķoti vobegungas haizivis ko ieskauj mirdzošas sīku pērļu kardinālu masas; anemones ar anemonefish; milzu gliemenes un citu sugu bari.
Pēdējais pārsteigums tika atrasts netālu zem pilsētas mazā koka mola, kur karājās lieli cietu un mīkstu koraļļu puduri, pasargājot daudzus saldās lūpas, trušu zivs un snapper; un kvēlojošā zilā apkārtējā gaisma radīja ievērojamas fotografēšanas iespējas.
Manta Sandija
By this point in the trip, the variety and breadth of the Raja Ampat experience was beginning to sink in, and our next special dive came soon afterwards.
Arborekas salas apgabalā kilometrus no salām uz abām pusēm plašā, līkumotā kanālu lokā mēs no laivas vērojām, kā stiklveida virsma pamazām sāka kustēties. Tas virpuļoja arvien vairāk, mums virzoties uz priekšu, līdz nonācām straumju paisuma upē.
We began seeing the dark tips of manta wings breaking the surface in all directions, and that was when we knew we had reached Manta Sandy, an extraordinary dive-site.
Quickly dropping down to a rough white-sand and gravel channel bottom at 18m, we flew on the current. Within moments, a large manta came within a few metres of us from behind, with another soon arriving from the opposite direction.
We reached large stony-coral mounds scattered here and there along the shallower sides of the channel, and each one appeared to be a classic manta cleaning station. We would hook on, wait a few moments until the rays made close passes, then release and drift to the next mound, and repeat.
During our 60-minute dive, I was approached by, and made close, strobe-lit images of, at least eight large mantas, and saw numbers more outside of good photographic range. What was interesting is that they weren’t being cleaned, simply coming in for inquisitive looks at us. Marvellous, marvellous.
Staigājošā haizivs
Mūsu pirmā nakts niršana notika tieši pie Arborek mola. Cerības bija lielas, jo šī ir vieta, kur dažkārt varēja redzēt endēmisko un neparasto Raja epauleti jeb staigājošo haizivi. Mēs iegājām smilšu un šķembu nogāzē ar izkaisītām koraļļu galvām un sūkļiem – klasiska, makro nakts niršanas teritorija.
Gandrīz uzreiz mēs sākām redzēt vietas iemītniekus – mazas, stublājainas sēpijas, plakanos tārpus, dīvainu joslu zoli un pēc tam neparastu skatu – gigantisku, 40 cm garu milzu ķīpu čaulu, kas rāpo pa dibenu, un tās garais proboscis bija izstiepts.
Moving toward the shallows near dive’s end, we found a brilliant red fire-clam, and, if that wasn’t enough, a rather fearless night reef squid gave us a classic, curled-tentacles posture, resulting in photographs I had never made before.
Drīz vien mans gids sāka ātri peldēt uz seklumu – ne vairāk kā 1 m – pāri biezam ragu koraļļu mežam tieši pie pludmales. Es sekoju, virzīdamies līdzi, lai kaut kam nepieskartos, un apzinājos, ka viņš kaut ko meklē. Tad es ieraudzīju šūpojošo gaismas signālu, kas nozīmēja, ka “kaut kas” ir atrasts.
Tuvumā staigāja visjaukākā un neparastākā mazā haizivs, kādu jebkad esmu redzējis spuras pāri apakšai, iekšā un ārā no koraļļu zariem – Raja epaulete. Bija patīkami skatīties.
Passage
Iespējams, mūsu visnegaidītākā niršana notika ceļojuma beigās, apgabalā, ko sauc par Passage. Starp milzīgu lielu un mazu džungļu salu kopumu, ko ieskauj mangrovju meži, vijas kilometrus gara virkne šauru “upju” ar savstarpēji savienotiem “ezeriem”.
Kad skatījāmies lejā cauri dzidrajam ūdenim, no smilšu dibena izdīgušas lielas koraļļu galvas, un no kanālu kaļķakmens sienām karājās krāsaini mīksti koraļļi. Tas nebija saldūdens upju un ezeru apgabals, bet gan okeāns, kas pārvietojās starp sarežģītu augšupvērstu salu kopu.
Pēc rūpīgas instruktāžas par diezgan sarežģīto niršanu mēs iekļuvām šaurā kanālā, kur straume bija sīva, lai gan bija vadāma, kad piespiedāmies tuvu kanāla sienai. Izvilkāmies gar dibenu pret straumi, gaismai klusējot zem pārkareno koku zariem.
Mīkstie koraļļi bija visur, un apkārt līkumoja papagailīšu bari, kas ļāva mums pietuvoties neparasti tuvu. Snapper, skramblējot līdzi, nāca iekšā un ārā saldās lūpas un spadefish.
Tad mūsu labajā pusē atvērās alas mute, un mēs atstājām straumi tās klusajam ūdenim. Tieši iekšā atpūtās liela barakudu bara ar rokturiem, kas lēnām attālinājās, lai ļautu mums tikt cauri. Mēs uzkāpām uz augšu, lai atrastu brīvdabas grotu ar dažām atverēm uz augšpus esošajiem džungļiem, un tajā ieplūst gaismas stari.
Atgriežoties kanālā, mēs turpinājām ceļu, lai atrastu citas alas. Pēdējais bija mūsu niršanas mērķis. Iegremdētās kameras aizmugurē šaurs, mīksts koraļļiem klāts skurstenis, kas bija vērsts uz augšu un ir pietiekami liels, lai viens ūdenslīdējs vienlaikus varētu izslīdēt cauri un izkļūt citas lielas grotas iekšpusē.
Šaura plaisa, kas stiepās virs un zem ūdens līnijas, pavērās pārejas kanālam un spožai saules gaismai, kas atspīdēja no kokiem džungļos apaugušajā kalna nogāzē.
Atlikušo dienas daļu mēs pavadījām niršanas piepūšamajās kabīnēs, lēnām braucot pa līkumotajiem ūdensceļiem, cerot ieraudzīt kādu no šajā apgabalā mītošajiem sālsūdens krokodiliem un attēlus. Todien mēs tādu neatradām, taču ar šī unikālā apgabala neticamo dabas skaistumu un gārņu, kakadu un citu putnu pamanīšanu noteikti pietika.
Es varētu aprakstīt arī Melisas dārzu, viens no skaistākajiem koraļļu dārziem, ko jebkad esmu redzējis, kurā bija arī melngalvju haizivis un barakudas.
And I could mention further topside adventures, such as when we hiked up a high, island hillside in darkness to watch red birds of paradise in mating displays at dawn; or when we made our way to a peak at Pianemo, for the majestic, constantly published Raja Ampat signature view of green islands and turquoise waters. But I’ll save those and other Raja Ampat stories for another time.
Imperators Radža Lauts: Šis 31 m garš divmastu šoneris ar 7.3 m staru kūli ir klasiskā Indonēzijas stilā būvēts klājs, kas ir moderns, ietilpīgs un ļoti ērts tā (ne vairāk kā) 12 pasažieriem. Ar sešām kajītēm, visas ar privātām vannas istabām, pilnu iekšējo gaisa kondicionētāju, lielu, ēnainu klāja zonu un lielisku svaigu, Eiropas un Indonēzijas virtuvi (veģetāriešus var izmitināt arī katrā ēdienreizē), tā kruīzi būtu prieks pat bez niršanas kvalitāte. Wi-Fi ir pieejams, izņemot dažus ļoti attālos apgabalus.
Niršanas operācija ir arī augstākā līmeņa, ar Francijas un vietējiem niršanas vadītājiem, nitrox, Skubapro rental equipment, very efficient gear-storage and kitting-up areas, and two fast RIBs for reaching dive-sites. For photographers there is an air-conditioned foto area with multiple charging stations. Find out more at Imperators Divers.
Daudzveidīgs ceļojums: Šis specializētais niršanas ceļojumu rīkotājs izveido saviem klientiem pielāgotus maršrutus, un to pārvalda neliela dedzīgu, labi ceļojušu nirēju komanda, kas ir izpētījusi daudzus piedāvātos kūrortus, laivas un galamērķus. Neatkarīgi no tā, ko vēlaties sasniegt ceļojumā, Daudzveidīgs ceļojums team say they will work with guests to craft the perfect brīvdiena.
Arī pakalpojumā Divernet: Raja Ampat jautājumi un atbildes, Papua paradīze
Tas izskatās un izklausās pārsteidzoši — man un draugu grupai šī laiva ir rezervēta braucienam 2023. gada februārī, tāpēc tā bija interesanta lasāmviela! Tagad gaidu ceļojumu vēl vairāk!!